Чертеж Передней Акустики Шкода

Полочная акустика своими руками / Geektimes. Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби).

Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники». Количество полос. В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему- то все известные производители делают двухполосные полочные системы.

А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ. Выбор динамиков. Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. К тому же я не торопился.

Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся. Первыми появились ВЧ — Vifa XT1. SD- 0. 0/0. 4 ring- rad. Это высококачественные 4- омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким- то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте. Вторыми подоспели НЧ.

1-й это установка фронта + ВШИ передних дверей. 2-й прокладка все проводки + изготовление подиума в багажнике + подключение и .

Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5. Вот здесь про них можно немного почитать. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. Во- первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла.

Аудиосистема в Skoda. Динамики «упираются» в подушки передних сидений. К примеру, можно построить переднюю акустику по. Усилитель Angry Ant 4*85 номинал Колонки компонентки Hannibal CS-H2W Номинальная мощность - 60 Вт. Головное устройство . Выбор остановился на Skoda Octavia Tour, о системе в ней и. Дальше предстоял кажущийся нереальным процесс установки динамиков в передние двери.

Во- вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в- третьих, активные колонки – это достаточно дорого.

К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна. Расчет размеров корпуса. С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ- динамика.

На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом.

В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 3. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями. Материал корпуса. На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке.

В качестве исходного материала для корпуса был выбран 2. МДФ. В принципе стандартных 1. Жесткость лишней не бывает. Конструкция и дизайн корпуса.

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно. Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini.

Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 1. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.

Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела. В чем проектировать?

Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3. D- пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный Sketch. Шуточная Клятва Пионера тут. Up более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час.

Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом. Вот конструкция корпуса: Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики.

Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 1. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом: Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа: Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично.

Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т. Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит.

Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения: В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ- динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты. Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы: — Циркулярка.— Электролобзик.— Дрель.— Фрезер.— Шлиф- машина.— Прямые руки. Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру. Распил. Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно.

Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая- правая, передняя- задняя и т.

А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2- 3 мм несущественна. Но все- таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени. Сборка корпуса. Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами.

Вначале склеиваем корпус без передней стенки. Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора. Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу.

Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже. Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом. Можно закрывать коробку. Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из- за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы.

Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см.

Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей. Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером.

Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во- первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во- вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить.

Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме: Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку.

Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф- машиной.

Отделка. Шпон остался с каких- то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много.

Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 2. С каждой стороны подгибается на 1. Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус.

Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя.